Clip du Beau Vélo

En attendant le redémarrage du Beau Vélo de RAVeL le 26 juin à Florennes ainsi que le casting du 1er mai à Ciney, vivez ou revivez les meilleurs moments de l'émission, notamment les podiums du Beau Vélo de RAVeL.

Les Podiums du Beau vélo de RAVeL from Cestderrick on Vimeo.

INSCRIVEZ-VOUS AU CASTING !

Après le Québec, l’Egypte, la Californie, le Congo, la Réunion… le Ravel du Bout du monde mettra le cap sur Cuba cette année !

Car, comme vous le savez peut être, si le Beau Vélo de RAVeL consiste à faire découvrir la Wallonie au travers de balades à vélo, il permet aussi à une dizaine de candidats de partir « au bout du monde ».

Alors si vous souhaitez faire partie du voyage qui se déroulera fin septembre, inscrivez-vous dès maintenant au casting qui aura lieu le samedi 1^er mai à Ciney : ravel@rtbf.be  

Celui-ci comprendra des épreuves culturelles et sportives (il faut donc un minimum de condition physique) ainsi qu’un entretien de motivation. Bonne chance !

Le Ravel du Bout du monde

En attendant le planning officiel du Beau Vélo de RAVeL de cet été, cap sur Cuba, la destination du Ravel du Bout du Monde 2010 !

Adrien, Francis, Marka y étaient fin janvier afin de repérer le circuit qui sera emprunté par nos Beaux Héros du Ravel fin septembre. Vous souhaitez vous inscrire au casting ? Cliquez ici !

Et pour vous donner l'eau à la bouche, voici le récit de ce repérage signé Frédérique Thiébaut...

J 1 – La Havane

Grande comme trois fois et demie la Belgique, l'île de Cuba a la forme d'un crocodile. Elle en a aussi la couleur. L'image d'Epinal est tout sauf surfaite. En approchant des côtes cubaines, la mer des Caraïbes déroule ses eaux cristallines d'un turquoise intense. Derrière elles, la savane, cette plaine parsemée de quelques monticules épars, affiche un vert intense. Bouquets de palmiers se mélangent aux étendues herbeuses que survolent inlassablement les silhouettes gracieuses des urubus à tête rouge. Sur les routes, les machinas, ces anciennes voitures américaines qui appartiennent désormais au patrimoine cubain, happent le local qui brandit un menu billet.

Stade et vélodrome, représentation géante de Che Guevarra, joueurs de baseball et cervolistes qui s'amusent avec le souffle d'Eole saluent l'arrivée à La Havane. Le Malecon, vaste boulevard qui longe le front de mer en protégeant la ville des assauts de l'océan, mène droit au quartier de Vedado. En des temps anciens, il n'était qu'une forêt protectrice de la ville. A la fin du XIX^ème siècle, les Espagnols et à leur suite les Américains ont investi les lieux, les riches Havanais y ont construit leur havre de paix. Partis à la Révolution, au milieu des années 50, certains ne sont toujours pas revenus... Aujourd'hui, le Vedado n'a rien perdu de ses demeures aux styles éclectiques et est devenu un quartier branché culturellement parlant...

Plus loin, avec son univers de béton, la place de la Révolution est bien plus austère. Cette immense esplanade – elle peut accueillir plus d'un million de personnes – est entrée dans la légende politique du pays : c'est ici que les Cubains se rassemblaient pour écouter les interminables discours de Fidel Castro, ceux-là mêmes qui pouvaient durer des heures.... Une autre figure emblématique de la Révolution cubaine trône sur la façade du Ministère de l'Intérieur : celle, en version géante, d'Ernesto « Che » Guevarra et de son non moins fameux « Jusqu'à la victoire, toujours »... Face à elle, l'obélisque qui marque le point culminant de la ville, rend hommage à José Marti, le grand artisan de l'Indépendance cubaine (fin du XIX^ème siècle). Curieux destin que celui de ce philosophe, poète, journaliste et écrivain qui, pour sa première lutte armée, meurt au combat...

Au coeur de la capitale cubaine, le Capitole n'est pas sans rappeler celui de Washington. Dans le jardin qui le borde, les écoliers, en uniforme lie de vin et blanc, répètent moult chorégraphies et chants tandis qu'en face, s'alignent anciennes Chevrolet, Cadillac ou Buick. Sous les arbres, patiemment, les taximen attendent leurs clients... Juste derrière, bien curieuse découverte que celle de ces antiques locomotives d'un autre âge en passe d'être restaurées, lovées entre l'entrée du quartier chinois et la façade néoclassique typique de la Fabrica Partagas, dont la renommée des cigares n'est plus à faire...

À quelques pas de là, Ernest Hemingway veille. D'abord du côté du bar-restaurant du Floridita où la légende prétend que c'est là qu'il inventa le daïquiri, à base de rhum blanc, de sucre, de citron vert et de glace pilée. Ensuite, à La Bodeguita del Medio, autre établissement que l'écrivain fréquentait et où il chacun peut laisser la trace de son passage sur les murs, après avoir goûté au mojito, là aussi grand classique alcoolisé. Entre les deux enseignes, il est bon se balader et se perdre dans les rues, venelles et places du Vieux La Havane, inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco. Un ensemble de vieilles pierres mais toutes pourvues d'une histoire, d'un caractère. Certaines demeures sont en passe de s'écrouler, d'autres entament une seconde jeunesse. Entre gris clair et tons pastels, influences espagnoles et baroque, il y a là une porte qui s'entrouvre sur un patio, là un balcon en fer forgé où chantent à tue-tête des canaris. Plus loin, des notes enjouées s'échappent d'un recoin : ici, la musique est omniprésente ! Et partout, la rue a comme un air de magie alors que la vie, tout simplement, suit son cours... Si l'économie locale tourne au ralenti, le peuple cubain déploie des trésors d'imagination et de combativité pour sa survie. Du conducteur de tricycle, qui ressemble furieusement à nos cuistax, au pilote de cocotaxi – une sorte de mobylette emballée dans une noix de coco – en passant par le vendeur de Granma, le journal national à la gloire de Fidel Castro, ou le rouleur de cigares, la ville grouille d'activité. Une activité qui n'est pas même interrompue par la sieste, si chère aux pays latins et pourtant inexistante ici...

 

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Là où la boxe est un art...

Si le sport est roi à Cuba, le monarque parmi les monarques s'appelle la boxe. Pour s'en convaincre, il suffit de jeter un oeil sur les palmarès olympiques : les trois quarts des titres ont été remportés par des boxeurs cubains ! Et parmi eux, Felix Savon, triple médaillé d'or et sextuple champion du monde chez les moins de nonante et un kilos. Quasi une décennie après avoir mis un terme à sa carrière, le boxeur n'a rien perdu de son calibre de bon gros bébé et possède toujours cette humilité de grand champion. Felix Mario, un de ses fils, suit la relève : à quatorze ans, il s'est déjà paré du titre national... Et a notamment été l'élève de Jo De Vrieze, un de nos compatriotes venu s'installer à Cuba à l'automne 2004. Boxeur puis entraîneur au Plat Pays, Jo a trouvé au paradis de la boxe ce qu'il a toujours cherché chez nous : une qualité d'entraînement optimale, où rigueur côtoie respect et volonté. Après différents stages à l'Institut Supérieur d'Education Physique de La Havane, le Flandrien a posé ses valises et ses gants dans la capitale cubaine. Quotidiennement, il va chercher des enfants de son quartier et les emmène dans son gymnase pour leur dispenser le B.A.-ba du noble art. N'y cherchez pas de ring, il n'y en a pas : le gymnase, c'est un parc où, à l'ombre des arbres, les futurs talents de demain apprennent leurs gammes... D'autres fois, Jo se rend au coeur de la vieille ville, au club Rafaël Trejo, et y organise des combats sur le ring en plein air entouré de gradins. Un lieu qui respire une atmosphère particulière, entre sueur et humanité, où enfants et adolescents livrent le meilleur de leur être... La pédagogie de Jo et son partage des valeurs essentielles ont fait de lui un véritable Cubain, reconnu à la fois par le milieu pugilistique et par les locaux : il a même été élu le meilleur travailleur de l'année de La Havane ! Et ce sans compter sur les émules qu'il a fait chez nous, à l'image de Tom Flachet, de la Brussels Boxing Academy...

 

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J2 – La Havane – Cienfuegos

Quitter la capitale cubaine, c'est rapidement se retrouver en pleine campagne. L'autoroute qui mène vers le centre du pays traverse ainsi une multitude de cultures vivrières, de nombreuses plantations d'agrumes, sans compter les champs de cannes à sucre. Sur les routes de moindre importance, il est fréquent de croiser les paysans à cheval ou conduisant une charrette tirée par un fidèle destrier.

En se dirigeant vers la péninsule de Zapata, au sud de La Havane, une page de la guerre froide s'inscrit sur le fond de la baie des Cochons : c'est en effet ici que débarquèrent les forces contre-révolutionnaires américaines et on est toujours fier d'y évoquer aujourd'hui « la première défaite de l'impérialisme en Amérique latine »... Mais cette baie, longue et étroite, recèle aussi quelques plages aux superbes récifs coralliens et catamarans et voiliers ne se lassent pas des flots de la mer des Caraïbes qui chatouillent leurs coques...

Au loin, Cienfuegos s'étale tout au long de la baie qui porte son nom. En 1494, un certain Christophe Colomb y débarqua... Ville portuaire par excellence, ancienne cité sucrière, Cienfuegos doit son surnom de « perle du sud » au charme du coeur de son quartier historique, classé par l'Unesco. Avant de le découvrir, un détour par la Punta Gorda s'impose : c'est ici, au bout de la baie que se découvrent d'élégantes et anciennes villas. La plus extraordinaire – et la plus éclectique – d'entre elles est sans compter le palais De Valle, qui mélange les styles en tous genres. En route vers le centre-ville, comme à La Havane, le Malecon offre aux badauds et aux écoliers une bien agréable promenade au bord de mer... La ville compte d'ailleurs plus d'une ressemblance avec sa grande soeur septentrionale, à l'image par exemple de ces maisons coloniales qui allongent colonnades et façades aux coloris  pastels ou de cette rue marchande où les boutiques s'alignent. Si elles ne connaissent pas l'exubérance occidentale, elles sont toutefois les témoins d'un certain changement et ne semblent pas meurtries par l'embargo qui frappe le pays depuis plus d'un demi-siècle. Reste à savoir comment les Cubains parviennent à s'acheter l'indispensable quand on sait que le salaire mensuel moyen est de trente CUC, soit l'équivalent d'à peine vingt-cinq euros...

Parque José Marti, la place principale de la ville, une animation particulière règne : étudiants de tous âges sont regroupés au pied de la statue du héros national dont on célèbre, en ce 28 janvier, l'anniversaire de naissance... Sous un soleil de plomb, l'ombre des arbres est bienfaitrice. Et comme partout, les notes s'élèvent vers les cieux : guitariste en solo ou groupe de musiciens, tous ont le sens identique de partager leurs rythmes... Tout autour de cette place, les édifices de la fin du XIX^ème et du début du XX^ème sont étonnamment conservés, avec une mention particulière pour le théâtre Thomas Terry, celui-là même qui a vu – et voit toujours – les plus belles voix se produire sur ses planches. Dans les rues adjacentes, les bâtisses sont nettement moins sauvegardées et rénovées mais un indéniable charme s'en échappe car toutes possèdent un détail architectural qui séduit le regard...

 

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J3 – Cienfuegos – Trinidad

Cienfuegos quittée, le décor change radicalement : à la plaine connue jusqu'à présent succède désormais un paysage de collines, tandis qu'au loin se profilent les montagnes. Certes, il ne s'agit pas de sommets de neige et de roc mais leurs silhouettes imposent le respect... Surtout quand, vingt-quatre heures plus tard, il faudra se mesurer à leurs pentes ! Plus vallonnées, les perspectives se font aussi moins vertes, laissant davantage la place aux tons jaunes des herbes desséchées par le soleil. La campagne s'étend à perte de vue et les habitats épars, avec quelques hameaux qui jalonnent la route. 

Quand la voie se rapproche de la mer des Caraïbes, la chaussée se fait plus plane, cesse de jouer aux montagnes russes. Les sommets sont pourtant là, à main gauche... De-ci de-là, des rivières viennent se jeter dans les eaux océaniques. La végétation qui les borde est luxuriante, d'un vert vif et des mangroves apparaissent, à quelques encablures à peine de tranquilles petites plages. Ailleurs, ce sont d'accueillantes – et parfois bien cachées – criques aux eaux paradisiaques qui attendent nageurs et plongeurs...

Et puis, au loin, d'une toile de fond verdoyante se détachent des nuances de bleu, de jaune, de rose ou de vert : Trinidad n'est jamais aussi belle qu'en fin de journée, quand le soleil commence lentement à descendre, pigmentant plus chaleureusement encore les façades des maisons coloniales, leur offrant toute leur majesté. Le titre de plus belle ville de Cuba n'est certainement pas usurpé, tout comme la reconnaissance par l'Unesco (éh oui, encore une !) : cette « ville-musée » est un pure merveille où il fait bon déambuler, se laisser aller au gré de ses envies et en oublier les gros pavés irréguliers qui marquent les rues de la vieille ville. Le secret de ce joyau ? Ses constructions – dont bon nombre datent de l'époque de Velazquez, le conquistador qui fonda la ville – qui forment une remarquable unité architecturale. Collées les unes aux autres, dans un camaïeu de couleurs, les maisons basses sont, pour la plupart, d'une grande simplicité, avec leur grande porte en bois, entourées de fenêtres protégées par d'élégantes grilles en fer forgé. Impossible de résister à la tentation de ne pas jeter un oeil par-delà le grillage, de découvrir le chez-soi des habitants, où, entre objets et souvenirs de famille, il y a toujours une petite place pour un portrait du Che... Palais et autres demeures coloniales ne sont pas en reste et, s'asseoir sur un banc de la Plaza Mayor en laissant le temps doucement filer est un vrai bonheur teinté de vrai romantisme...

 

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J4 – Trinidad – Santa Clara

Montagnes, vous voilà ! Pour rejoindre Santa Clara au départ de Trinidad, deux routes s'offrent au voyageur. La première, plus longue, l'emmène via Sancti Spiritus, capitale de la province du même nom, et la fameuse vallée de Los Ingenios – littéralement, la vallée des Sucreries –, symbole de l'esclavage qui régnait en ces terres sucrières implantées dans de magnifiques paysages. La seconde, plus directe, s'apparente à un col alpin où les bambous, caféiers, yuccas et même palmiers royaux remplacent les traditionnels conifères de nos contrées. La voie qui s'élève n'a rien à voir non plus avec le revêtement macadamisé de l'Alpe d'Huez ou du Galibier : ici, c'est plutôt du genre tôle ondulée, avec nids de poule à gogo ! Et que dire alors de la pente qui, en certains endroits, s'élève aussi raide qu'un mur... Dix-neuf kilomètres de montée épiques et tortueux mais au sommet, quelle récompense, avec cette superbe vue sur la péninsule d'Ancon et la baie de Casilda...

D'autres panoramas majestueux apparaissent au fil des kilomètres, mariant subtilement végétation généreuse à l'exubérante verdure aux teintes plus brunâtres des herbes desséchées par le soleil. À perte de vue, les collines s'étirent, vaches et chevaux paissent en toute liberté, ne laissant que peu de place aux cultures. Comme partout, la circulation est tout sauf intense. Belles américaines côtoient paysans en charrette ou à dos de cheval, quelques rares camions ou bus souvent bien bondés. Au bord des routes, les adeptes de l'auto-stop, billet en main, sont toujours aussi nombreux...

La traversée du massif de l'Escambray est somptueuse et, petit à petit, les hameaux font place aux premiers faubourgs de Santa Clara. Et qui dit Santa Clara dit inévitablement Ernesto  Guevarra : c'est en effet dans cette ville qu'eut lieu la dernière grande bataille de la guérilla révolutionnaire, dirigée par le Che en personne, celle-là même qui le fit entrer dans la légende... Deux sites en attestent aujourd'hui : la place de la Révolution et le train blindé. Le premier est une vaste esplanade au bout de laquelle trône le mémorial du Che, imposante statue au pied de laquelle s'inscrit sa devise : Hasta la victoria, siempre – Jusqu'à la victoire, toujours. À ses côtés, une représentation de ses combats et son ultime lettre adressée à Fidel Castro, avant son départ pour la Bolivie où il tombera, en 1967. Sa dépouille, retrouvée trente ans plus tard, serait désormais à l'abri dans le mausolée où brûle une flamme perpétuelle...

À l'autre bout de la ville, le monument rappelant l'attaque du train blindé est l'autre lieu emblématique en hommage au guérillero argentin qui obtint, à titre exceptionnel, la nationalité cubaine. C'est sur cette ligne de chemin de fer que la Révolution a certainement vu le jour, le 29 décembre 1958. Depuis quatre mois, Guevarra et ses hommes se dirigeaient vers La Havane, bravant les éléments et combattant âprement les troupes de l'armée régulière de Batista. Sur son chemin, Santa Clara est le dernier verrou important avant la capitale. Apprenant qu'un train blindé, avec hommes et munitions, est envoyé au centre de l'île pour arrêter les colonnes révolutionnaires, Che Guevarra fait détruire les rails. Le train déraille et au terme d'un très bref affrontement, les soldats rendent les armes : la voie est désormais libre pour les révolutionnaires...

 

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